Poser une clôture en panneaux rigides, étape par étape

Avant de commencer : vérifier les règles

Une clôture est soumise aux règles d'urbanisme de votre commune : selon votre zone, une déclaration préalable peut être nécessaire, et le plan local d'urbanisme peut fixer une hauteur, une couleur ou un matériau. Renseignez-vous auprès de la mairie avant d'acheter. Si la clôture est en limite de propriété, mettez-vous aussi d'accord avec votre voisin sur son emplacement exact.

Avant de creuser, repérez le passage des réseaux enterrés (eau, gaz, électricité, télécom) : plans de la maison, regards, compteurs. En cas de doute, renseignez-vous auprès des gestionnaires de réseaux.

Le matériel à prévoir

Côté outillage : un mètre, un cordeau, des piquets de repère, un niveau à bulle, une pelle ou une tarière, une brouette ou un seau pour le béton, une visseuse ou une clé selon les fixations, et une disqueuse si vous devez couper un panneau. Prévoyez des gants : le béton frais irrite la peau. Ajoutez des lunettes de protection pour la découpe.

Retrouvez tout le matériel dans nos panneaux rigides et nos poteaux et fixations pour panneau rigide.

Étape 1 : implanter la clôture

Plantez un piquet à chaque extrémité et à chaque angle, puis tendez un cordeau entre eux, à quelques centimètres du sol. C'est votre ligne de référence : tous les poteaux s'aligneront dessus.

Reportez ensuite l'emplacement de chaque poteau le long du cordeau. L'écart entre deux poteaux, appelé entraxe, correspond à la largeur d'un panneau plus le jeu de pose indiqué par le fabricant. Mesurez à partir d'un poteau d'extrémité et marquez chaque emplacement au sol.

Étape 2 : creuser les trous

Creusez un trou par poteau. Ses dimensions dépendent de la hauteur de la clôture et de la nature du sol : la notice du fabricant les précise. À titre indicatif, on compte souvent une trentaine de centimètres de côté, et une profondeur suffisante pour que le poteau soit bien pris dans le béton. Un sol meuble ou une clôture haute demandent des trous plus profonds.

Ne creusez pas tous les trous d'un coup si vous posez seul : avancez par tranches de quelques poteaux, pour que les trous ne s'éboulent pas.

Étape 3 : sceller les poteaux d'extrémité

Commencez par les deux poteaux d'extrémité. Placez le poteau dans son trou, remplissez de béton, puis contrôlez l'aplomb au niveau, dans les deux sens. Vérifiez aussi sa hauteur : la clôture doit avoir la même hauteur sur toute sa longueur, mesurée depuis le haut du poteau.

Tendez un second cordeau entre le haut des deux poteaux d'extrémité : il vous donnera la hauteur de tous les poteaux intermédiaires. Laissez le béton prendre le temps indiqué sur le sac avant de forcer sur les poteaux.

Étape 4 : poser les panneaux un par un

La méthode la plus sûre consiste à avancer panneau par panneau. Scellez un poteau intermédiaire, présentez le panneau entre ce poteau et le précédent, puis fixez-le :

• avec des poteaux ronds, à l'aide des colliers fournis, serrés sans écraser le fil ;
• avec des poteaux à encoches, en glissant le panneau dans les encoches et en le bloquant avec les cales de pose.

Le panneau sert ainsi de gabarit pour placer le poteau suivant à la bonne distance. Contrôlez l'aplomb et l'alignement sur les deux cordeaux avant que le béton ne prenne, puis passez au panneau suivant.

Étape 5 : ajuster le dernier panneau

Le dernier panneau tombe rarement juste. Coupez-le à la disqueuse ou avec une pince coupe-boulon adaptée, en portant gants et lunettes. Protégez ensuite les extrémités coupées avec une peinture antirouille de la même couleur, pour que la corrosion ne s'installe pas.

Les cas particuliers

Sur un muret ou une dalle. Remplacez le scellement par des poteaux fixés sur platines, vissées dans le support avec des chevilles adaptées au matériau.

Sur un terrain en pente. Posez les panneaux en escalier : chaque panneau reste horizontal et décale sa hauteur par rapport au précédent. Prenez des poteaux plus hauts pour compenser le dénivelé.

Dans un angle. Un poteau rond accepte facilement un changement de direction, puisque les colliers s'orientent librement. Avec des poteaux à encoches, vérifiez sur la fiche les solutions d'angle prévues par le fabricant.

Poser le portillon

Le portillon se pose en même temps que la clôture. Ses deux poteaux sont fournis : scellez-les à l'écartement exact indiqué sur la notice, parfaitement d'aplomb, et laissez le béton prendre avant d'accrocher le battant. Raccordez ensuite le premier panneau au poteau du portillon avec les colliers prévus. Voir nos portillons.

Et pour couper la vue ?

Un panneau rigide est ajouré. Pour vous protéger des regards, glissez des lamelles occultantes dans les mailles, ou fixez une canisse ou un brise-vue sur la clôture. Comparez les solutions dans notre rayon brise-vue et occultation.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour poser 20 m de clôture ?

Comptez généralement un à deux week-ends à deux, selon la nature du sol et le nombre d'angles, en tenant compte du temps de prise du béton.

Peut-on poser des panneaux rigides sans béton ?

En pleine terre, le scellement reste la solution pour une clôture durable. Sur un sol dur, les poteaux sur platine permettent de s'en passer.

Faut-il commencer par le portillon ?

Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent plus simple : le portillon fixe un point de départ précis, et la clôture se pose ensuite de part et d'autre.

Peut-on occulter la clôture plus tard ?

Oui. Vérifiez seulement que les poteaux sont bien scellés : une occultation augmente la prise au vent.

Pour aller plus loin

Voir nos panneaux rigides, nos poteaux et fixations, nos portillons et l'ensemble de notre rayon clôture de jardin.

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